nach ein wenig recherche hab ich rausgefunden dass s.g. dropleg holster unter anderem zu diesem zweck getragen werden, um die waffe auch mit jacke einfach erreichen zu können.

die idee ist ja wirkich nicht schlecht, und desswegen hab ich mich daran gemacht diese trageweise mit meinem glock feldmesser zu testen.

man sieht den aufbau leider nicht gut, aber kann es erahnen. die gürtelschlaufe habe ich mit paracord verlängert und die unterseite der scheide ist mit einer schnur am fuß fixiert. die scheide des feldmessers ist gut gemacht, da man nicht hinsehen muss um das messer abzulegen trage ich es ziemlich weit hinten. damit hat man mehr platz und bleibt nirgendwo hängen.

also funktioneller und einfacher mod für den winter, viel spass beim experimentieren und testen.

vor allem interessant, weil DVM ein komplettes bautagebuch veröffentlicht hat, wie so ein messer entsteht, passend zu meiner aktuellen “messermachen”-serie. also falls euch die thematik interessiert, und ihr einem profi auf die finger schauen wollt, viel spass mit dem artikel.

link

• wintercamping
• iglu bauen
• schneeschuhe bauen
• schmieden lernen
• skifahren
• eistauchen
• nächte vorm lagerfeuer
• knüpfen und knoten
• klettern in der halle / boulderraum bauen?
• neue griffschalen für messer
• entdeckungen des sommers hier aufschreiben
• (gscheit) nähen lernen
• klettern mit eispickel probieren
• schiessen/bogenschiessen
• more ideas (nur draussen related, auf meiner todo liste steht noch so viel mehr…)

messer sind die einfachsten und universellsten werkzeuge die wir haben, und sich damit zu beschäftigen ist schon lange mein hobby.

ein messer ist, wenn man es vereinfacht, nur ein stück stahl. je nachdem, wie man die kante spezialisiert, erhält man eine axt oder ein skalpell. also im grunde genommen simpelste technik, in die man sich mehr oder weniger weit hinein-spezialisieren kann. ich bin selber ein anfänger, und plane in dieser serie meine erkentnisse, entdeckungen und tests zu sammeln und zu organisieren.

ich will eine serie schreiben, in der ich alles über messer verpacke, das ich für notwendig erachte, ein eigenes zu entwerfen und bauen. also sind die geplanten punkte:

• stahl
• klingenform
• grifform
• ausschneiden
• schliff
• griff
• scheide
• wartung / pflege
• schärfen

wenn ihr fragen zu einzelnen themen habt oder schritte unklar sind, bitte melden.

wünsche viel spass beim lesen.

manchmal ist es so, dass man das, was man vor der nase hat, nicht sehen kann. den wald vor lauter bäumen.

dementsprechend überrascht war ich, einen tollen boulderspot direkt vor der tür zu entdecken. ein alter steinbruch etwas versteckt neben der straße bietet einige spannende kletterpassagen. die landefläche ist zwar nicht perfekt, aber gut genug, wenn man vorsichtig ist. ein spotter wäre gut, aber den luxus hab ich im moment nicht.

die 2 hauptwände sind jeweils 3-4 m hoch und überhängend. ziemlich schwieriger fels, in dem aber einige kanten und risse als griffe herhalten. ich habe bisher 4 routen darauf gefunden/geklettert.

zustieg ist etwas mühsam, da man sich einige 100 m durch den wald schlagen muss. auch wenn die straße ca. 50m daneben liegt, kann man dort nicht parken. also am besten mit dem rad hinfahren, dann erspart man sich den umweg.

maybe more pics on flickr

hier noch einmal eine relativ kurze anleitung, nicht konkret darüber wie ihr euer eigenes boot baut, sondern darüber welche änderungen ich am design gemacht habe, um den bau schneller und einfacher zu machen. die grundsätzliche idee kam von dieser seite, die den bau sehr einfach und recht detailiert behandelt. preview: am bautag eins geht es vor allem darum dimensionen fest zu legen. da ich wie immer das im haus vorhandene, billige und einfach zu bekommende material genutzt habe, war klar dass mein boot kürzer werden muss. jedem der ab und zu etwas bastelt ist eine dachlatte bekannt, die hat 5 m länge, also war eine dimension meines kajaks bereits festgelegt. für das gesamte kajak habe ich 5 dachlatten verschnitten und verbaut.

die nächsten schritte sind dann sehr nach plan abgelaufen – dachlatten dünner hobeln, fixieren, spreizen und breite des kajaks festlegen. das war relativ einfach und schnell gemacht.

vom plan abgewichen bin ich auserdem, in dem ich nicht alle nägel wieder entfernt habe und das boot mit holzdübeln und leim fixiert habe. bei mir ist alles vernagelt oder verschraubt, ich habe nicht einen holzdübel genutzt. vielleicht etwas unoriginal, aber man spart sich einen ganzen tag arbeit. der nächste schritt war dann das deck zu bauen. das ist etwas zeitintensiv, da man die deckbalken jeweils anwinkeln muss, um dem kajak seine nach oben “aufgebogene” form zu verpassen. aber auch hier, man muss nicht alles so genau nehmen.

den kiel einziehen, bug und heck bauen war dann wieder relativ einfach. bug und heck ist eine ziemliche spielerei, ist aber mit etwas geduld technisch einfach herzustellen. hier am besten nicht sparen, ich habe einmal “irgendein” holz genutzt, dass dann ausgebrochen ist und musste ein zweites mal alles neu ausschleifen. also gleich am anfang gutes holz raussuchen, nicht das zeug was “bei papa in der werkstatt rumgelegen ist” – ich habs bereuht. spanten. da habe ich noch einmal gepfuscht… weil ich zu faul war so viele dachlatten zu splitten oder zu hobeln oder sonst die spanten über wasserdampf zu biegen (was definitiv ebenfalls einen tag in anspruch nehmen würde), habe ich nach alternativen gesucht. meine lösung war, dünne bretter, die ich für ein paar stunden in wasser eingelegt hatte, zu biegen. ich nehme an, dass ich hier etwas zu viel gepfuscht habe, überlegt euch hier also am besten eine eigene, halb gepfuschte und halb perfekte lösung. ich habe gelesen aus grünen zweigen soll man gute spanten biegen können zB. das problem bei meiner lösung ist, dass die breiten, eckigen spanten teilweise auf die aussenhülle drücken, und damit mehr wasserwiderstand als notwendig erzeugen. YMMV. es müssen jetzt nur noch die zwei seiten montiert werden, was relativ einfach gemacht ist (das “anbinden” könnt ihr euch sparen, ein paar nägel tun ihre arbeit hier auch), und das deck fertig gestellt. mein deck hat keinen original-runden ausschnitt, sondern einfach einen eckigen ausschnitt. das macht das ein und aussteigen einfacher, und spart viel arbeit beim deck- und hüllenbau.

wenn ihr so weit gekommen seit, hab ihr echt schon einiges geschaft, und jetzt gehts an den endspurt. das macht dann auch schon wieder sehr viel spass, weil das boot wirklich wie ein boot aussieht. die schwierigste frage ist jetzt – welcher stoff? hier hab ich auf trial und error gesetzt, und den erstbesten stoff genutzt, den ich finden (wohl eher von mama auszahn) konnte. mein stoff war denke ich etwas zu dünn, ist damit aber auch leichter. auserdem war meiner sehr porös, was viele schichten anstrich notwendig gemacht hat – wsa die hülle wieder schwerer gemacht hat. die moral aus der geschichte: macht einfach. ein bisschen theorie zu dem schritt: das vorbild zu meinem kajak sind inuit-kajaks. diese sind mit leder bespannt. es geht darum eine relativ flexible hülle zu erhalten. damit ist sie weniger anfällig aufgerissen und aufgeschnitten zu werden – weil sie so weit möglich nachgibt. das wird auf meinem boot simuliert, in dem die hülle aus imprägniertem stoff ist. über den stoff (oder nylon) kann man sich zwar monatelange den kopf zerbrechen, aber manchmal ist es einfacher erstmal zu tun – und ein kajak zum herumpaddeln zu haben – als alles zu viel überdenken. die stofffrage empfehle ich zu lösen, in dem ihr euch fragt “wo bekomme ich am billigsten einen so großen fetzen stoff her” – meine hülle besteht aus einem tischtuch. beim bespannen habe ich auch gepfuscht. einfach den tacker rausholen – hülle am rahmen festtackern – und gut ist. macht einiges viel einfacher und man benötigt nur mehr eine relativ kurze naht um die hülle fertig zu stellen.

der stoff alleine macht aber noch kein boot, weil er natürlich nicht wasserdicht ist. auch hier kann man alles tausendmal überdenken und überschlafen, oder man nimmt was man hat. im haus habe ich dieses hässliche gelb gefunden (normale wandfarbe für innen aka “innendispension”), dass ihr oben seht. relativ schnell war dann beschlossen, dass die ersten anstriche gelb werden, um den porösen stoff erstmal zu füllen. das hat wirklich gut geklappt, und nach 2 anstrichen war die hülle glatt und porenlos. beim schwimmtest hat die “innenfarbe” allerdings etwas versagt.

versagt ist wohl etwas übertrieben. oben seht ihr dass das boot sehrwohl schick ausgesehen hat, und geschwommen ist. das sogar relativ lange und ausgiebig. aber am ende bin ich dann doch etwas im nassen gesessen. also musste eine lösung her. die war dann auch relativ nachliegend – wenn innen-wand-farbe nicht reicht – try aussen-wand-farbe. ob die undichtigkeit jetzt wirklich an der “innen” wandfarbe gelegen hat, oder daran, dass der stoff zu porös UND zu wenige schichten farbe bekommen hat, kann ich nicht mit sicherheit sagen. jedenfalls war nach 2 anstrichen mit schwarzer aussen-wand-farbe die hülle schön dicht. ein wenig gespielt habe ich mich mit den farben, die hülle hat 2 schichten schwarz erhalten, oben die deckseiten mit einer schicht schwarz gepinselt, und das oberdeck mit weissem rauhfaserputz verziert. so ist das deck schön rauh und griffig, und die hülle glatt und gleitfähig. mein boot hat noch ein paar beschläge spendiert bekommen (einen ring am bug und einen am heck, zum festbinden). alles in allem hat mich das projekt greenland-kajak 10€ (1 liter schwarze aussenwandfarbe) gekostet, wenn man das material insg. rechnen würde schätze ich auf ca. 50€. viel spass beim kreative lösungen für verzwickte probleme suchen und nachbauen,

mehr fotos gibts auf flickr!

für hilfe und fragen stehe ich unten in den kommentaren zur verfügung.

die la sportiva mythos sind mein neues kletter- und boulderschuhwerk, und wie es sich für mich gehört, musste ich auch gleich etwas daran verändern. jeder kann ein paar schuhe kaufen, deswegen musste ich dieses, mein paar schuhe eindeutig zu meinem machen. hat nicht lange gedauert, bis mir ein einfacher, aber trotzdem eindrucksvoller mod eingefallen ist – ich werd einfach neon-farbiges paracord statt den langweiligen terrakotta-schuhbändern einziehen.

die qual der wahl – welche farbe?

entschieden habe ich mich dann für neon-gelb. das passt schön zum mythos-schriftzug und dem la sportiva logo. also ans werk gegangen.

man braucht 160cm ausgehöltes paracord pro schuh für die mythos in größe 44,5. man kann natürlich auch reepschnur benutzen. zeitlich bin ich ca. 2 stunden gesessen, die mühe lohnt sich aber durchaus – man hat danach ein einzelstück auf das man sich stolz sein kann.

aus normal mach speziell.

nicht weil ich so wenig draussen bin, sondern weil ich die zeit eher mit draussen sein, also mit “über draussen sein schreiben” verbringe. aber ich nehme mir jetzt vor, jede woche mind. einmal meinen luft.michaelpollak.org blog zu füttern – unter anderem mit den folgenden themen die sich in den letzten wochen gefunden haben.

• bogenschiessen
• kajak bau bericht/anleitung
• kajak-hülle reparieren howto
• klettern am seil
• seiltechnik & knoten
• neue boulderspots
• paracord bracelets knüpfen
• spyderco tenacious review
• und vieles mehr…

es harpert im moment wirklich an der zeit, aber jetzt wo die kalte jahreszeit sich wohl nicht mehr länger leugnen lässt, werde ich davon bald mehr vorm computer verbringen.

Das Feldmesser des österreichischen Waffen-Herstellers Glock ist international bekannt. Das Glock Feldmesser hat eine Klingenlänge von 16cm, die Klinge ist aus 5mm dickem Federstahl und das Messer ist insgesamt 29cm lang.

for?

das messer ist groß zum täglich rumtragen, zugegeben. aber als camp-messer und beim feuermachen eine große hilfe und erleichterung. ich denke auf jeder größeren tour darf es nicht fehlen. das gewicht spielt, aufgewogen gegen seine nützlichkeit und vor allem gegen das gefühl sich darauf verlassen zu können, eine untergeordnete rolle. im vergleich zu ähnlich einzuordnenden messern (Fallkniven A1, ESEE-4, Gerber LMF, …) ist es ein leichtgewicht (200g). unterwegs verstaue ich das messer in einer seitentasche des rucksacks. im camp kommt es dann entweder an den gürtel oder aussen an den rucksack (zB beim klettern).
die “spitze” und “schneide” werden vom hersteller vernachlässigt, quasi abgerundet geliefert. mit etwas geduld bringt man das messer aber zu einer sehr guten schnittleistung. für die feinen arbeiten gibt es andere.

ein fangriemen hilft gut beim hacken und arbeiten. die scheide ist sehr gut gemacht, da gibts nichts zu meckern.

care?

das feldmesser ist bekannt wegen seiner langlebigkeit und robustheit. es wurde schon oft und brutal getestet. normale anwendung hält es problemlos aus, holz spalten, alles mögliche schneiden, hämmern und es ab und zu als leiter nutzen stellen kein problem dar. wenn ihr wissen wollt wie ihr das messer kaputt kriegt, schaut euch diese videoserie an. beeindruckend.
wegen des nicht rostfreien federstahls brauchen die glock messer aber doch pflege. entweder das oder man leistet es sich ein rostiges durch ein neues zu ersetzen. wenn man das feldmesser regelmäßig einölt, es trocken lagert, und ihm ein wenig aufmerksamkeit schenkt hat man aber keine probleme damit. sollte es doch flugrost ansetzen einfach mit stahlwolle polieren. unterwegs geht auch trockener sand.

wichtig: wenn ihr mit eurem feldmesser auch essbares zubereiten wollt dürft ihr kein WD-40 zum ölen benutzen!

pros/cons

• + günstig
• + robust
• + leicht
• + gute scheide
• - nicht rostfrei
• - man muss nachschleifen

more?

• vergleichstest
• destruction test
• nutnfancy
• steinadler
• outdoor tv
• mehr fotos